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ハロゲン2

NIGHTEYEが届きました。アマゾンさんは相変わらず箱がデカいw。コンビニ受け取りが便利だね。通勤途中で受け取りが出来るので助かりますね。
何らかの不具合があったら面倒なので、密林から送ってくる送料込み3380円のヤツを購入したワケですけど、中身も間違いなくH7だったので良かった。




某所でLED情報が拾える。
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/car/1507264787/

過去ログ等で得られた中で情報は何個かあるが...

某所では「タマキン」と呼ばれていた。確かに形が竿と袋だw。で、H4モデルが入門用LEDとなっていて、全ての基準となっていた。飛びぬけて明るいわけじゃないけどハロゲン以上ではあり、ポン付けでそこそこH4のカットラインも出るし、3000円ちょっとで買えちゃうし、ここ1年某所でも壊れたという話を聞かない、コスパの良い製品のようだ。

FMラジオに「ノイズ」が出たら、セラミックコンデンサを仕込めば良いらしい。初期型は必須だったようだが、ノイズが出ていない人もいるから何時の間にか対策品が売られているのかもしれない。ちなみに、積層セラミックコンデンサの耐圧50Vとかで「100pF~100μFはどれも効果が大きく、ノイズほとんど消える」らしく、設置方法も電源端子に噛ませれば良いだけです。必要になったら無線屋で調達するか、ばらしたATX電源等から発掘すれば良いだろう。

ヘッドライトに使うのに何故か色温度が6000k~6500kしか出回ってないのだが、これって液晶のバックライトで使われているものと同じLEDなので安く調達可能らしい。密林見てたら、黄と白の両色LEDを積んだH4バルブ(点灯・消灯ごとに色が切り替わる)があり製品価格にLED個数が全然関係なさそうだったのだが、結局LED自体なんてほぼほぼゴミみたいな価格なんだね。
あと、LEDも初期状態より数十時間使い込んだ方が色温度が下がり少しマシな色になるようだ。色温度が低い方が良いなと思っている私にとっては朗報。

消費電力だが、H4の話だろうが「ちなみにタマキンは実測18W(点灯初期)~熱ダレと共に最低13W位まで低下。」するらしい。消費電力は少なめの部類だろう。パッケージにはLEDを全開点灯させた場合の消費電力や明るさの合算値が書かれているが、実際は全開点灯させていないLEDバルブが多い。それでもハロゲンより明るいらしい。

発熱に関してだが、H4の場合はヘッドライトユニットの外にヒートシンクが露出し放熱されるため、積雪寒冷地のLED化ではヘッドライトの着雪で困った人も居るらしい。冬はハロゲンに交換する人も居るような書き込みを見た。

GOLF4の場合、ハイ・ロー・ポジション・フォグ・ウインカー一体型ヘッドライトで、ライト後ろも蓋で塞がれており、前面のガラスからのみ放熱されるという仕組みのように見える。なので、電球後ろにヒートシンクがあったとしても、その熱も前面ガラスに回り込むように思う。もしかしたら、LED化しても多少は雪が解けるかもしれない。
そんなこんなで、私は思った。必要に応じて、比較的交換の楽な運転席側をハロゲンに交換して、越冬してみようと思う。

早速、タイヤ交換のついでにLED化しようとしてみたら...え...マジか...蓋が閉まらない。簡単には諦められないので、時間が確保できる時に再チャレンジしてみた。

右目は、ウォッシャータンクのネジを外してクリアランスを確保した。その結果、何度も何度もやっていると、ある瞬間スポっとライト裏蓋が閉まった。なんと無加工で収まった。調子に乗って、左目もバッテリーを外してクリアランスを確保して、何度も何度も繰り返したら、ライト裏蓋がまたしてもスポっと閉まった。なお、LEDヘッドライトには極性があるので、蓋を取り付ける前に点灯テストを行い、点灯しなかったらコネクターを逆に差し替えてあげましょう。

というワケで、GOLF4ロービームH7は両目ともタマキンLED化が出来ました。良かったよー。無駄にならなかったよ。


タマキンが届いた後になって、念願のヒートリボンタイプの新製品が見つかったw

https://www.amazon.co.jp/%E3%83%98%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%88-Philips-%E3%83%81%E3%83%83%E3%83%97%E6%90%AD%E8%BC%89-9600LM%EF%BC%884800LM%C3%972%EF%BC%89-6000K%E3%83%9B%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%88-DC12-24V-%E5%8F%96%E3%82%8A%E4%BB%98%E3%81%91%E7%B0%A1%E5%8D%98/dp/B074WJZP5G/ref=sr_1_8?s=automotive&ie=UTF8&qid=1508901925&sr=1-8&keywords=NIGHTEYE+H7

これ「P7」って書いてるけど、全長7cm+ヒートリボンだから殆どの車に入る(H7タマキンは全長84mm)と思うがバラスト別体タイプ。バラスト置き場さえ確保出来れば汎用性は高いと思うし、14mmも短かったら余裕で入ったじゃん。次に必要になったら、コイツが候補だな。

ちなみにハロゲンバルブの寸法はPIAAにあった。
http://www.piaa.co.jp/wp/wp-content/themes/piaaweb/pdf/bulb_type.pdf

今回使用したNIGHTEYE H7の全長84mmは少し長かったと思う。75mm以下なら楽に確実に収まるだろうね。


タマキンで実走してみた結果だが、どうもカットラインが甘く、カットライン直下に光が集中してなく、運転席から見ると手前が明るく遠くが暗い。もともと光軸低めだったが、少し上げてやらないと見ずらい。かと言ってグレアが気になるほどでもない。
H7の場合はLEDがH4と同様に左右方向にあるので、左右には光が広がるが真上真下に光が行かないデッドスポットが発生しているのが確認できる。つまり、真正面・ど真ん中の上下方向にデットスポットがあるワケです。これ、任意に回転させられれば、ユーザーがデットスポットを好みの位置に設定出来ると思うんですよ。
マウントに本体を差し込んで回転して止める構造になっているけど、全周に溝を掘って、任意の場所で止めたら良い感じにならないだろうかと思ったりした。


というか、なんでH7でカットラインが出ないか考えてみると、まずLEDが両面にあるが、その間隔が問題だと思う。分解してないけど、放熱板等々で上下のLED発光点の間隔は3~4mmくらいあるんじゃないかな。

https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81LEtGnX%2BnL._SL1050_.jpg

別の製品だが、発光点の間隔が書かれている画像を発見。おいおい...5mmもあるんか。

https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71HJ%2BVP5jLL._SL1000_.jpg

これじゃ発光点がハロゲンとmm単位でずれる。カットラインが綺麗に出ないのも納得だね。みんなこんなものかなぁと思っていたら、発光点を近づけた製品(俗に結膜炎?と呼ばれるやつかな)が見つかった。発光点の間隔が0.8mmって言っている。

https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71APTCSUNTL._SL1000_.jpg

この図では多分LEDの厚さはカウントしていないだろう。それでも、かなり理想に違いものに違いない。全体寸法を信じるなら、1mmカプラー側に長いようだから、ぎりぎりGOLF4にも入りそうな気もする。赤目になるから買わないけどw。


というわけで、LEDヘッドライトバルブは、発展途上アクティビティみたいなものですね。安全性とか装着性とか納得した上で楽しみましょう。日進月歩で新製品が出ているようなので、マシな製品が出てくるのを気長に待ちましょう。まぁ、とりあえず試したいというのなら、用法・容量をご確認の上、お試しください...と、書こうと思ったら、前回投稿時点で速攻買った友達がw。H4ですが、カットラインがやっぱり甘くて明るく感じないらしいw。というか、装着が俺より早いじゃないかwww
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ドラレコ

何かと物騒な路上トラブルに対する最低限の備えとして、安いドライブレコーダーを買ってみた。
色々面倒だったので、近所のパソコン工房で買いましたよ。初期不良2週間以内交換+メーカー1年保証があることを確認し、1年以内に壊れたら店頭に持っていけば良いんですから。先日も永久保証USBメモリ32GBが壊れたので、店に持っていきメーカー送りで交換して貰いましたよ。地元密着型の店舗ですよね。

http://itprotech.jp/ipt-drfhd300bm.html
https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=275670
http://review.kakaku.com/review/K0000687541/ReviewCD=851149/

5000円もしないものなので多くは期待しない。ただただ愚直に録画してくれればよい。ミラー一体型でシガーソケット給電で動くので、壊れたら交換も簡単なようにお手軽配線にしましたよ。

保存媒体はMicroSDなので、タブレットで使用していた32GBを使いまわしました。(タブレットは64GBに増量してあげました。)フルHDでは10fpsなのでドラレコ記録用、720Pでは30fpsなので風景撮影などに使えるんじゃないでしょうかね。ファイルサイズは、どっかのサイトで見たのですが、確か16GBでも2時間程度は保存できるはずなので、32GBもあれば確実に3時間以上の記録が残ることになるから十分でしょう。私は10分ごとにファイルを区切る設定にしていますが、空き容量が無くなれば古いものから上書きされます。証拠物件というより、証言の補助ツールとしての用途なら十分じゃないかと思っています。
あ、...今のやつもAndroidスマホに繋げばデータ抜けそうだな。別にパソコンに接続してデータ抜かなきゃならないルールなんて無いな。ケーブルは車載しておこう。

次に買うなら、リアカメラも付いたものが良いのかなとか、それならバックモニタも欲しいとか、手軽にWiFiでスマホに転送出来るとか、色々考えちゃいますね。きっと次に買う時には、もう少し高性能なのが手軽に買えるでしょう。

【おまけ】
メディアプレーヤーも買った。USB接続のハードディスク等のが使える。非常に小型なものなので場所を取らない。寝室テレビに接続するつもり。普通に使えます。

https://akiba-pc.watch.impress.co.jp/docs/news/news/1042324.html

MicroSDXC 64GBも買った。ちなみに「Yoga Tablet 10」で使います。公式にはMicroSDHC 32GBまでしか対応していないが、FAT32にフォーマットであればMicroSDXCも使えます。Androidにはこういう仕様が多いですね。
フォーマット作業はWindows10パソコン上で「AOMEI Partition Assistant Standard Edition」を使って行いました。これがお手軽でしたよ。

ハロゲン

ゴルフワゴンに乗って6年になろうとしているが、走行距離も伸びてないし水漏れも一通り直したばかりなので車検を通す予定。この車が手元に来てから一度もヘッドライトの電球交換していないので、最低でも7年以上経過したバルブのはずだ。
もう2年以上経過すると思うが、900円くらいで青いコーティング5100KのH7をスペア確保していたので交換してみた。今まで放置していた理由は、格安H7クリアバルブがホームセンターで流通してないのが原因。

で、交換したら暗くなったw。

少し馴染んできたら少しだけ明るくなりましたが、晴れていれば暗さは気にならないけど、雨の日どうなの?って思うんです。というか、これ車検通るのかな。

そんなワケで、LEDはどうだ、HIDか、未だハロゲンって売っているのか?と調べてみたのでした。

【LED】
H4ならIPFとかが安心か。だがH7は無い。Ventoの時代に欲しかった。旧車はこれに交換してしまえば消費電力も下がって大助かりですね。あと、似た形状でNIGHTEYEという真似っこ商品もありますね。これなら高性能ハロゲンバルブと値段は変わりません。

https://www.ipf.co.jp/products/141hlb.html

【HID】
大陸系なら1万円以内でキットが買える。なんとなく製品の良しあしが分かるサイトがあった。あとは密林か店頭で探せば良いでしょう。

https://www.ipf.co.jp/products/141hlb.html

【ハロゲン】
H4だと面白い電球があったりするw。でも、H7には面白いのが無い。

極粟付けた人。というかですね、こんなに黒化するもんなんでしょうか?見たことないなぁ。
https://ameblo.jp/movinghearts/entry-12258981093.html
IPFおもろいわ~
https://www.ipf.co.jp/products/produc_halogen.html


というワケで、ハロゲンのまま面白いものを探すのは無理と分かった。となると、やっぱLED人柱っすかねぇ。とか思ってたら、既にゴルフワゴンで実践している人が居た。

http://minkara.carview.co.jp/userid/2368570/car/1866585/4071164/note.aspx

NIGHTEYEが入るんだな。いや、NIGHTEYEだから入ったと考えるべきかも。ゴルフのヘッドライトは、ゴルフ4から密閉式になったので、低消費電力&ファンレスじゃないと全長的に無理だと思う。この製品は珍しく25wだから最適かも。欲を言えば20wで良いから全長を5mm短縮したものが欲しいね。そうすれば汎用性はかなり向上すると思うよ。なんなら、この製品のLEDを片面3個から2個に減らしても良いと思う。LEDは熱だれするからなぁ。

http://www.diylabo.jp/column/column-132.html

【NIGHTEYE】
これを買いました。まだ届いてないです。

https://www.amazon.co.jp/%EF%BD%A2NIGHTEYE%E6%AD%A3%E8%A6%8F%E5%93%81%EF%BD%A3-%E3%83%98%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%88%E8%BB%8A%E6%A4%9C%E5%AF%BE%E5%BF%9C-CSP%E7%A4%BE%E8%A3%BDLED%E3%83%81%E3%83%83%E3%83%97%E6%90%AD%E8%BC%89-8000LM-4000LM/dp/B01J5GN3GC

色温度が6000kとか言ってますが、ハロゲン+ブルーコーティングとは発色も違うし、そこを気にしてもどうにもなりません。市場に無いものは無いのです。最近は2色のLEDを搭載し白と黄を切り替えられるものまで出てきていますから、3000kと6000k以外も製品化されてくるんじゃないかなぁと期待しています。

ゴルフ4の取付に関して、ヘッドライトカバーの中に収まるか収まらないかのギリギリなので、最悪はカバーの該当箇所をくり貫いて高さを数ミリ稼ぐ等の加工を視野に入れています。100円ショップのリューターで穴を開け、ホットボンドで高さを稼いで固定してから接着剤で補強・防水コーティングなんてのが楽かもしれませんね。

兎に角、発展途上なものなので、完璧を期待しないでおきましょう。また、何時でもハロゲンに戻せる自信が無いなら手を出さないことです。それにしてもH4なら手を出さない理由が分からないくらい取付は楽だと思う。ほぼH4ですが沢山の方が取り付けているので「ヘッドライト LED NIGHTEYE」でググってみましょう。

https://ezhp.jp/diy/1483956440.html

消費電力が14Wだったという記事を見つけました。多分、フルパワーで点灯せず発熱を抑える設計なのだと思われます。つまり、宣伝文句の25Wなどの記載は、そういう仕様のLEDを使っているという程度の話でしかありません。うん、私の用途には合致しているかもしれませんね。

ちなみに、熱ダレについては、以下を見ると良いかも。全製品が必ずしも、発熱に対し消費電力を下げて調整しているわけでは無いと思います。特に大陸系ファンレスなどは、上記の14Wの話のように、そもそも全開点灯じゃないという事も考えられます。

http://www.diylabo.jp/column/column-132.html

【余談ーキャンバーボルト】
上記のDIY Laboですが、記事一覧を見てみたら、イマドキな記事が満載でした。使えるなぁと思ったのが、キャンバーボルトです。ゴルフ3までのフロントは、そもそもストラット側が長穴だったので、純正状態でキャンバー調整が出来ました。逆に言うとショック交換したら必ずキャンバー調整とトー調整が必要でした。今のほとんどの車は長穴じゃなくないので、これを細いボルト「キャンバーボルト」という商品に交換しちゃおうという改造があるようです。ほうほう、なるほど。単純に細いだけのもの、カム山みたいになっているものなどが出回ってます。3度前後まで調整出来そうです。カム山タイプが理想的だと思います。

http://www.largus.co.jp/product/camber_bolt.html

拘る人は自分でトー調整・キャンバー調整すると良いと思います。ステアリングの初期応答がかなり変わりますよ。リアのトーションビームってノーマルで1度くらいネガキャンなので、それを指標にフロントを合わせるのもアリだと思います。クイックすぎると人によっては疲れるかもしれませんが、それは好みの問題ですね。たいがいノーマルフロントは、トーはキツ目、キャンバーはぼゼロ~ポジ気味というようなダルなセッティングのはず。少しフロントをネガキャンにするだけで驚くと思いますよ。ヘタった車なら、ヘタった状態で調整すれば補正も出来るワケです。コスパの高いパーツだと思います。

GOLF4 Wagon Eの遠出

日~月で、イカール星人とクラーク博士の間を行き来した。

高速道路一切なしで、エアコンなし、中山峠経由230号の喜茂別Pから真狩に入り5号線を行った。(ちなみに行きは喜茂別Pが気になって意識が左に集中、曲がり損ねて留寿都を過ぎてから右折w)約250km×2で、その他イカール星人市街を25kmほど走行。全体で16.4km/Lとなり、往復のみだと17.6km/Lという結果だった。(GOLF4燃費計調べ。誤差は1km/L未満のはず)
後で調べたら、230号を突き進み37号経由5号線が最短のようで、6kmくらい短縮出来そうだ。ちなみに高速道路を使用すると295kmになり片道45kmも増え、燃費は悪化し13~14km/Lくらい。

Googleさんで所要時間を比べると、高速だと3h39m、今回ルートだと4h37m(最短ルートだと4h27m)となり、約1h差となるが、高速料金は平日片道6000円にもなる。ついでに、高速道路と一般道を比べると、片道ガソリン代でも燃費・距離の影響で、一般道の方が約1000円安くつく。

高速道路を使わないと、所要時価は50分ほど増すが片道7000円の節約となる。平日プライベートなら一般道が良いだろう。休日、一般道は流れが悪いし、高速もETC30%オフなので、移動時間も予想がつきやすい高速道路の利用価値もあるだろう。一応言っておくが、アフォみたいに飛ばしてないです。1200ccのビートルでもイケる程度でしかありません。

ちなみに、最しい車で同じ行程を走って仮に燃費が22km/Lくらいだったとする。今回17km/Lなので、500kmでのガソリン消費量の差は約6.7L、ハイオクが150円だとすると約1000円の差だ。このまま10000kmあたりの差を概算してみると2万円だ。5万キロ走って10万円の燃料代が削減できるようだ。さらについでだが、総合燃費としてGOLF4 Wagon Eの11km/L(すじ実績)と、新しい車が仮に14km/L走った仮定し、5万キロあたりの燃料代の差は15万円程度だ。

結局、ちょっと燃費の良い普通の車の方がオトクって事らしい。

ついでに...全国の平均燃費。

ゴルフワゴン:9.7km/L
http://minkara.carview.co.jp/car/volkswagen/golfwagon/nenpi/

ゴルフヴァリアント:12.4km/L
http://minkara.carview.co.jp/car/volkswagen/golf_variant/nenpi/

次の世代に移行すれば、それだけで2割の燃費アップが約束されている。結構すごい事なんじゃないかね。というか、遠出だけとはいえ、うちの肉(いつの間にかニックネームが肉になってたw)って、結構頑張ってる。トータル平均でも11km/Lだし。

【追記】
後日、給油をしたので満タン法での燃費も紹介。全体で16.4km/Lは帰った直後。それから給油まで10kmくらい走ったので給油時にメーターを見れば良かったが、それを忘れた。まぁ16.4km/L未満である事は間違いない。実際に満タン法で計算したら16.29km/Lだった。誤差は0.2km/L未満と考えておけば良いようだ。そこそこ正確らしい。

Castrol EDGE TITANIUM 5W-30 SN

VWの要求に対応するオイルを日本国内で入手するのには結構苦労する。苦労するので、私は勝手に独自基準を設けている。何となく、全合成油で5W-30,5W-40,0W-30,0W-40のものとしている。出来れば、欧州車の最近の規格(他社でも可)に対応していれば良いが、なかなかそうもいかない。じゃぁ、どういう条件にしようか。

http://www.geocities.jp/bequemereise/car_related3.html#long_drain
http://www9.atwiki.jp/oil-properties/pages/54.html

GOLF4世代はVW 503,504らしいが入手が面倒だ。これが手に入れば、2年間 or 30,000kmという寿命が得られるのだが、私は通勤で車を使わないので2年間で30,000kmも走らない。というか、2年で10,000km丁度というペース。ならば、全合成油で2年ごとに交換で良いと考えるようになった。オイルエレメントは30,000km交換で良いと思う。

今回のオイルは以下で、66720km(2015/4/2)から使用開始だ。
Castrol EDGE TITANIUM 5W-30 SN
http://www.castrol.jp/edge/oil-range/

前回入れたのは以下で、57670km(2013/6/11)~66720km(2015/4/2)の期間に使用した。
eni i-Sint Protection 5W-30
http://www.showa-boeki.co.jp/lub/lineup/eni_i-sint/protection.html

約2年間にわたり使用したが、使用している最中に燃費低下、油圧低下、オイル消費等の異常も無かった。以前に乗っていたVentoのように1L/1000kmもオイル消費しないので、維持管理も超手抜きで楽チンでした。

今回、エアエレメントも手持ちのものと交換して思ったのだが、大した汚れてなかった。きっと納車時に気を利かせて、オイル、オイルエレメント、エアエレメントを交換していてくれたのだろうと今更ながらに思うわけです。なので、2年後にはオイル・エレメントセットでの交換かなと思いますね。エアエレメントは次は100,000kmで交換で大丈夫そうだ。

前回のオイル交換では、交換直後に静かになったと実感、3000km走行くらいで少し劣化を感じ、そこから先は劣化を感じなかった。ただ、私がロングドレインに慣れないので罪悪感があっただけだ。
今回のオイル交換では、交換直後に静かになったという実感は無いが、プラシーボなのか少し馬が増えたように感じた。オイル粘度が上がって抵抗感が発生という感じも無い。何となく、前のオイルのライフは尽きていなかったのかな?というのが感想だ。

以前、コラードG60に乗っていた時代に、珍しく安MOTUL(4L/8000円くらい)を入れ、10,000km走ってから少しランクダウンなオイル(と言っても4L/5000円くらい)に入れ替えたのだが、MOTULが良すぎたのか、入れ替えた方がフィーリングが悪く、まだまだイケたじゃん...というのを味わったことがある。ライフが尽きる前に交換するというのは正しいのだが、残念な思いをした。あれ以来、格安MOTULが手に入らないか、何時も気になっているw。

というワケで、21世紀の全合成油は2年間10,000kmは普通?楽勝?なのかもしれない。超安オイルを頻繁に変えるより、格安全合成油を2年間使うというサイクルにした方が良いかもしれませんよ。あとは、モービル1にしちゃって、ホンキで2年30,000kmにするとか。距離走るならアリでしょう。

Mobil1 ESP Formula 5W-30
http://www.emg-lube.jp/mobil1/product/mobil1_ESPF5W-30.html
http://www9.atwiki.jp/oil-properties/pages/119.html

これだと、ほとんどの欧州車規格に適合出来て、通販入手出来そうです。
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